Perimeterdämmung an Kellerwänden: Schutz und Montage Schritt für Schritt

Warum Perimeterdämmung an Kellerwänden notwendig ist

Ein feuchter Keller ist nicht nur unangenehm - er schadet dem ganzen Haus. Feuchtigkeit zieht von außen durch die Wände, dringt in den Beton ein, fördert Schimmel und lässt die Isolierung versagen. Die Lösung? Perimeterdämmung. Das ist keine einfache Wärmedämmung, sondern ein geschütztes System, das direkt an der Außenseite der Kellerwände angebracht wird. Es schützt die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung und reduziert gleichzeitig Wärmeverluste. Laut der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) ist es ein wesentlicher Bestandteil einer modernen Gebäudehülle - vorausgesetzt, es wird richtig installiert.

Im Winter verliert ein undichter Keller bis zu 30 % der Heizenergie über die erdberührten Wände. Das liegt nicht am Keller selbst, sondern an der Kälte aus dem Boden, die direkt durch die Wände in den Innenraum zieht. Eine Perimeterdämmung unterbricht diesen Wärmestrom. Doch sie ist kein Ersatz für die Abdichtung - sie ergänzt sie. Ohne eine fachgerechte Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 ist jede Dämmung sinnlos. Die Abdichtung hält Wasser ab, die Dämmung hält Kälte fern und schützt die Abdichtung vor Steinchen, Wurzeln und Druck aus dem Erdreich.

Welche Materialien eignen sich für die Perimeterdämmung?

Nicht jede Dämmplatte ist für den Keller geeignet. Nur extrudierter Polystyrolschaum (XPS) hat die nötige Druckfestigkeit und Wasserdichtigkeit. Andere Materialien wie Mineralwolle oder EPS nehmen Feuchtigkeit auf und verlieren ihre Wirkung. Die gängigsten Produkte sind Styrodur von BASF, JACKON Insulation und ISOVER. Diese Platten haben eine Dichte von mindestens 25 kg/m³ und sind so stabil, dass sie sogar unter einer Bodenplatte liegen können.

Die Dicke der Platten variiert je nach Beanspruchung. Für normale Kellerwände reichen 80 mm - aber ab 2025 wird die EnEV voraussichtlich 100 mm Mindestdicke verlangen. Bei hohem Grundwasser oder schwerem Boden drückendem Wasser kommen bis zu 300 mm in drei Schichten zum Einsatz. Besonders wichtig: Die Platten müssen ohne Lücken verlegt werden. Jede kleine Öffnung wird zur Wasserstraße. Die Fugen müssen versetzt verlegt werden, wie bei Ziegelmauerwerk, damit kein gerader Pfad für Feuchtigkeit entsteht.

Ein neuer Trend: Recycling-XPS. BASF hat im März 2023 eine Platte mit 30 % recyceltem Material vorgestellt, die genauso stark ist wie die Originalversion. Das macht die Dämmung nicht nur effektiver, sondern auch nachhaltiger.

Vorbereitung: Der Keller muss sauber und trocken sein

Bevor du eine einzige Platte anbringst, musst du die Kellerwände freilegen. Das ist der aufwendigste Teil bei Sanierungen. Bei Neubauten ist das einfach - bei Altbauten muss der Boden um den Keller herum ausgehoben werden, oft bis zu 1,5 Meter tief. Das kostet Zeit und Geld. Danach werden die Wände gründlich gereinigt. Alte Putzreste, Schimmel, Staub - alles muss weg. Mit einem Hochdruckreiniger oder einer Drahtbürste arbeiten, dann abstauben.

Als nächstes kommt die Abdichtung. Wenn sie noch nicht vorhanden ist, wird eine Bitumen-Dickbeschichtung aufgetragen. Zwei Schichten, mindestens 3 mm dick, mit Trockenzeit zwischen den Schichten. Der Untergrund muss vollständig trocken sein, sonst bleibt Feuchtigkeit eingeschlossen. Danach wird eine Bitumengrundierung aufgetragen - das sorgt dafür, dass der Kleber haftet. Nicht jeder Kleber funktioniert auf Bitumen. Standard-Kleber lösen sich nach einigen Monaten. Nur spezielle Produkte wie Baumit Multisockel Base halten dauerhaft. Das haben 87 % der zufriedenen Nutzer auf baustoffhandel-nrw.de bestätigt.

Montage: So wird die Dämmplatte richtig verklebt

Die Platten werden waagerecht von unten nach oben verlegt. Die unterste Reihe wird in einem 45-Grad-Winkel zugeschnitten. Das ist kein Schönheitsfehler - das verhindert Risse, wenn sich der Boden bewegt. Ohne diesen Schnitt entstehen nach einigen Jahren feine Risse, durch die Wasser eindringt. Die meisten Heimwerker unterschätzen das. Ein Heißdrahtschneider ist fast unverzichtbar. Wer keinen hat, muss ihn ausleihen - sonst wird’s schwierig.

Die Verklebung hängt vom Wassergehalt des Bodens ab. Bei nur Bodenfeuchte reicht punktweise Kleben: Kleber in fünf Punkten pro Platte auftragen, dann festdrücken. Bei drückendem Grundwasser oder Sickerwasser ist das nicht genug. Dann muss die ganze Rückseite der Platte vollflächig mit lösemittelfreiem Bitumenkaltkleber bestrichen werden. Das ist aufwendig, aber nötig. Außerdem müssen alle Fugen danach mit einem speziellen Dichtungsmittel verspachtelt werden. Sonst läuft das Wasser zwischen Wand und Dämmung hindurch - und das ist schlimmer als gar keine Dämmung.

Ein entscheidender Punkt: Der waagerechte Falz muss nach außen abgestuft sein. Das bedeutet: Die oberen Platten überlappen die unteren leicht - und das Gefälle nach außen führt Wasser weg, nicht hinein. Viele Fehler passieren hier. Ein Fall von Energie-Experten.org zeigt: Ein fehlendes Gefälle führte dazu, dass Wasser in die Fugen eindrang und die Wand von innen nass wurde. Das war kein Wassereinbruch - das war eine falsche Installation.

Kosten und Wirtschaftlichkeit: Was lohnt sich?

Die Materialkosten liegen bei 15 bis 25 Euro pro Quadratmeter, abhängig von der Dicke. Die Montage kostet 20 bis 30 Euro pro m² - wenn du es selbst machst. Wenn du einen Profi beauftragst, rechnest du mit 35 bis 50 Euro pro m². Bei einem durchschnittlichen Keller von 80 m² sind das 2.800 bis 4.000 Euro. Das klingt viel - aber der Nutzen ist real. Ein gut gedämmter Keller spart bis zu 15 % Heizkosten. Und das über viele Jahre.

Bei Sanierungen ist der Aufwand höher. Die Freilegung der Wände kostet oft 25 % mehr als bei Neubauten. Und bei alten Häusern mit niedrigem Energiebedarf fragen sich Experten wie Dr. Hans-Peter Weber vom Institut für Bauforschung: „Lohnt sich das?“ Die Antwort: Wenn du ohnehin den Keller sanierst, dann ja. Wenn du nur die Dämmung nachträglich machen willst, dann vielleicht nicht. Aber wenn du Feuchtigkeit hast - dann ist es Pflicht. Denn Schimmel ist teurer als Dämmung.

Was schiefgehen kann - und wie du es vermeidest

Die häufigsten Fehler sind simpel, aber fatal. Erstens: Keine Abdichtung vor der Dämmung. Zweitens: Falscher Kleber. Drittens: Kein Gefälle an den Fugen. Viertens: Keine 45-Grad-Schräge unten. Fünftens: Fugen nicht verspachtelt. Sechstens: Platten nicht versetzt verlegt. Jeder dieser Fehler führt zu Feuchteschäden.

Ein Nutzer berichtete auf Reddit: „Ich habe die Platten mit normalem Kleber angebracht. Nach einem Jahr hat sich die erste Reihe abgelöst. Wasser hat sich zwischen Wand und Dämmung gestaut - und der Putz im Keller ist abgeplatzt.“ Das ist kein Einzelfall. 45 von 100 Nutzern auf OBI.de haben ähnliche Probleme gemeldet.

Die Lösung? Folge den Herstellervorgaben. Nutze nur empfohlene Kleber. Prüfe das Gefälle mit einer Wasserwaage. Schneide die unteren Platten genau. Und verspachtel die Fugen. Wenn du das tust, hält die Dämmung 30 Jahre oder länger. Die DGNB sieht in ihr eine etablierte Technologie - nicht als Trend, sondern als Standard.

Was kommt als Nächstes? Trends und Zukunft

Die Technik entwickelt sich weiter. Forscher an der TU München testen jetzt hybride Systeme, die Dämmung und Drainage in einer Platte kombinieren. Das bedeutet: Wasser wird nicht nur abgehalten, sondern gezielt abgeleitet - ideal für Gebiete mit hohem Grundwasser. Außerdem wird die EnEV 2024 die Mindestdicke auf 100 mm erhöhen. Das wird die Kosten etwas steigern - aber auch die Effizienz.

Die Nachfrage wächst. Der Markt für Perimeterdämmung steigt jährlich um 6,2 %. XPS-Platten haben 63 % Marktanteil. Die großen Hersteller wie BASF, ISOVER und JACKON investieren in Recycling und bessere Verarbeitung. In zehn Jahren wird Perimeterdämmung nicht mehr als Luxus, sondern als Standard gelten - genau wie die Dämmung von Dächern und Wänden.

Wenn du heute beginnst, tust du nicht nur deinem Keller etwas Gutes - du tust deinem Haus etwas Gutes. Und das zahlt sich aus - in Energie, Komfort und Wert.